BMW 3 серии E30

с 1983-1994 года выпуска

Ремонт и эксплуатация автомобиля



БМВ Е30
+ 1. Инструкция по эксплуатации
+ 2. Техническое обслуживание
+ 3. Двигатель
+ 4. Система охлаждения
+ 5. Отопление и вентиляция
+ 6. Топливная система
+ 7. Выхлопная система
+ 8. Коробки передач
+ 9. Сцепление
+ 10. Тормозная система
+ 11. Ходовая часть
+ 12. Кузов
+ 13. Электрооборудование
- 14. Полезные советы
    14.2. Перебитые номера
    14.3. Покупка старого автомобиля или загадочный набор цифр и букв
    14.4. Долговечность автомобиля
    14.5. О параллельности мостов автомобиля и прицепа
    14.6. Подготовка автомобиля к зиме
    14.7. Правило 35
    14.8. Выбор подержанного автомобиля
    14.9. Моторные масла
    14.10. Что нужно знать, меняя масло
    14.11. Появление в масле осадка
    14.12. Можно ли смешивать импортные масла?
    14.13. Много "ест", но тихо едет
    14.14. Скорее жив, чем мертв…
    14.15. Не заводится - полезные советы
    14.16. Визит в автосервис
    14.17. Зубчатый ремень для привода механизма газораспределения
    14.18. Износ поршней
    14.19. Клапаны
    14.20. Подшипники двигателей
    14.21. Загрязнения двигателя
    14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
    14.23. Кондиционер: не только "плюсы", но и "минусы"
    14.24. Правила обслуживания кондиционера
    14.25. Антифриз с тосолом мешать не стоит…
    14.26. Что надо знать при покупке воздушного фильтра
    14.27. Перегрев двигателя
    14.28. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
    14.29. Аккумулятор
    14.30. Возможные неисправности аккумуляторной батареи
    14.31. Что делать с вышедшим из строя генератором
    14.32. Виноват ремень, а виним генератор
    14.33. Катализатор
    14.34. Три в одном - или как уберечь катализатор
    14.35. Пробуксовочка
    14.36. Особенности эксплуатации тормозной системы
    14.37. Неисправности тормозной системы
    14.38. Тормозные жидкости
    14.39. АБС: естественный выбор
    14.40. Колесные диски
    14.41. Обновляем колесные диски
    14.42. Схема маркировки автомобильной шины
    14.43. Коррозия металла
    14.44. Автомакияж
    14.45. Что скрипит?
    14.46. Люк
    14.47. Подушка безопасности: беды или радости?
    14.48. Хорошо сидим?
    14.49. Противоугонный "иммунодефицит"
    14.50. Почему тускнеют фары
    14.51. "Галогенки"
    14.52. О правильной регулировке фар
    14.53. Электродвигатель
    14.54. От перемены мест "слагаемых" ничего не меняется?



14.2. Перебитые номера

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Можно "вычислить" по характерным признакам. Покупая на рынке подержанный автомобиль, особенно по доверенности, легко заполучить машину с перебитыми номерами. От такой неприятности помогут уберечься рекомендации экспертов.

Теория. Если вы решили приобрести подержанную иномарку и выбрали конкретную модель, то постарайтесь заранее собрать о ней максимум информации. Лучше всего это сделать, осмотрев аналогичную модель в салоне, который торгует новыми автомобилями. Прежде всего выясните, где должен находиться идентификационный номер (VIN). У машины могут быть дополнительные VIN-овские наклейки (выполняются по типу переводных картинок), – узнайте, где они размещаются.

Практика. Итак, вы приступаете к осмотру выбранного автомобиля. Его стоит начать с проверки состояния лакокрасочного покрытия около идентификационных номеров. Оно не должно по цвету и фактуре отличаться от покрытия на внутренней стороне багажника, капота, моторного отсека. Мягкая поверхность (остается след деформации даже от ногтя), потеки краски и неравномерность ее нанесения – все это свидетельствует о том, что место, где находится идентификационный номер, перекрашивалось. А перекраска скрывает либо последствия аварии, либо следы изменения номера. Покрытие возле номера можно потереть тампоном, смоченным растворителем: если краска растворяется хотя бы частично, это верный признак того, что она "не родная".

Теперь непосредственно о номерах и идентификационных табличках. Если номер перебит, остаются характерные признаки этой операции: поверхность металла чаще всего деформирована, слегка выпукла или вогнута. При кустарном способе перебивки часто заметен двойной контур; знаки не находятся на одной прямой, а "прыгают", у них различная глубина вдавливания; между буквами или цифрами – промежутки разной величины. Особенное внимание обратите на одинаковые знаки. Они не должны отличаться друг от друга формой или размерами. Еще один важный момент: если на одинаковых знаках в номерах вы заметили какую-либо характерную особенность – будьте уверены, что эти знаки не заводские. Фирменный номер наносится единым штампом, "кустарь" для каждой цифры или буквы использует отдельное клеймо и повторяет характерную "ошибку".

Сложнее выявить "криминальный" автомобиль, когда номер заменен вместе в деталью или той ее частью, на которой он выбит. Как правило, в этом случае номер – заводской. Поэтому надо обязательно осмотреть места крепления этой детали к кузову. Простым способом обнаружения такой замены может быть простукивание. Вас должно насторожить, если звук при простукивании глухой, "деревянный" или дребезжащий. Стоит помнить, что в автомобилях отдельные части кузова крепятся методом контактной сварки. Места соединения обычно представляют собой точки диаметром 5–6 мм. Если в местах крепления "номерной" детали к кузову имеются следы другого вида сварки, а их поверхности еще и деформированы – значит, деталь закреплена на кузове не заводским способом.

При осмотре двигателя обратите внимание на площадку с номером: она должна быть ровной, а знаки на ней выбиты четко и ярко, без двойных контуров. Кстати, сама площадка протачивается на фрезерном станке, от которого остаются следы в виде полукружий. Они хорошо видны даже при сильной коррозии.

Описанные признаки достаточно просто выявить даже непрофессионалу. Есть и другие, но они могут быть выявлены только специалистами. К ним и стоит обратиться, если у вас остались сомнения.





Яндекс.Метрика