BMW 3 серии E30

с 1983-1994 года выпуска

Ремонт и эксплуатация автомобиля



БМВ Е30
+ 1. Инструкция по эксплуатации
+ 2. Техническое обслуживание
+ 3. Двигатель
+ 4. Система охлаждения
+ 5. Отопление и вентиляция
+ 6. Топливная система
+ 7. Выхлопная система
+ 8. Коробки передач
+ 9. Сцепление
+ 10. Тормозная система
+ 11. Ходовая часть
+ 12. Кузов
+ 13. Электрооборудование
- 14. Полезные советы
    14.2. Перебитые номера
    14.3. Покупка старого автомобиля или загадочный набор цифр и букв
    14.4. Долговечность автомобиля
    14.5. О параллельности мостов автомобиля и прицепа
    14.6. Подготовка автомобиля к зиме
    14.7. Правило 35
    14.8. Выбор подержанного автомобиля
    14.9. Моторные масла
    14.10. Что нужно знать, меняя масло
    14.11. Появление в масле осадка
    14.12. Можно ли смешивать импортные масла?
    14.13. Много "ест", но тихо едет
    14.14. Скорее жив, чем мертв…
    14.15. Не заводится - полезные советы
    14.16. Визит в автосервис
    14.17. Зубчатый ремень для привода механизма газораспределения
    14.18. Износ поршней
    14.19. Клапаны
    14.20. Подшипники двигателей
    14.21. Загрязнения двигателя
    14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
    14.23. Кондиционер: не только "плюсы", но и "минусы"
    14.24. Правила обслуживания кондиционера
    14.25. Антифриз с тосолом мешать не стоит…
    14.26. Что надо знать при покупке воздушного фильтра
    14.27. Перегрев двигателя
    14.28. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
    14.29. Аккумулятор
    14.30. Возможные неисправности аккумуляторной батареи
    14.31. Что делать с вышедшим из строя генератором
    14.32. Виноват ремень, а виним генератор
    14.33. Катализатор
    14.34. Три в одном - или как уберечь катализатор
    14.35. Пробуксовочка
    14.36. Особенности эксплуатации тормозной системы
    14.37. Неисправности тормозной системы
    14.38. Тормозные жидкости
    14.39. АБС: естественный выбор
    14.40. Колесные диски
    14.41. Обновляем колесные диски
    14.42. Схема маркировки автомобильной шины
    14.43. Коррозия металла
    14.44. Автомакияж
    14.45. Что скрипит?
    14.46. Люк
    14.47. Подушка безопасности: беды или радости?
    14.48. Хорошо сидим?
    14.49. Противоугонный "иммунодефицит"
    14.50. Почему тускнеют фары
    14.51. "Галогенки"
    14.52. О правильной регулировке фар
    14.53. Электродвигатель
    14.54. От перемены мест "слагаемых" ничего не меняется?



14.43. Коррозия металла

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений.

Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:

– с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;
– с внешними воздействиями.

К первой группе можно отнести:

– возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
– наличие "карманов" в несущих сечениях кузовов;
– использование тонкого металлического листа (0,7–0,8 мм);
– использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
– наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.

К внешним воздействиям относятся:

– сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
– солевые растворы, применяемые для борьбы с гололедом.

В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих "мостиков" между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекуший вид разрушения металла – электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову "гуляют" токи от одного потребителя к другому.

Не будем далее углубляться в теорию, оставив ее специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трех типов приборов, позволяющих оценить:

– изменение толщины "живого" металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
– степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
– толщину косметических слоев (краски, шпатлевки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.

Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет – 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.

2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку) за бесценок – $1–2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25–50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.

3. Наиболее быстро идет процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно теплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчеркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струей нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро "отлипают" от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.

Справка

Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия "сползают" с металла, образуя отрицательный эффект.

Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.

В заключение – практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который "моложе", а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4–0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надежной защитой, прослужит еще много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.





Яндекс.Метрика